Por Matt Bolton

Pura historia

Philip Attwood, curador del British Museum

El escritorio de Philip Attwood, quien ostenta el fabuloso título de Experto en Monedas y Medallas del British Museum, reluce como el oro, ya que allí van a parar los descubrimientos arqueológicos más brillantes. Hace 32 años que trabaja en el museo, y si uno lo acompaña a dar una vuelta por el impresionante vestíbulo con su techo entramado de metal y vidrio, no es difícil entender por qué dice que nunca se va a ir. “De pronto estoy yendo hacia alguna reunión y me doy cuenta de que estoy al lado de piezas que estuve estudiando durante años en la universidad, como ésta, por ejemplo, ‘El estandarte de Ur’ –se entusiasma, al tiempo que nos señala el mosaico de 4.500 años de antigüedad que muestra escenas de guerra de los antiguos sumerios (en lo que hoy es Irak)–. El poder de objetos como éste es extraordinario, especialmente si pensamos en quiénes los han mirado en diferentes épocas, y yo lo veo todos los días, cuando voy a una reunión”.

La colección cuenta con más de 7 millones de objetos y es difícil elegir por dónde empezar, pero Philip es el mejor guía que podíamos encontrar. Sus conocimientos de numismática abarcan desde el tesoro de Fishpool, de 1.237 monedas de oro de la época de La Guerra de las Dos Rosas (el tesoro más grande encontrado en el Reino Unido por un valor equivalente a US$ 500.000), hasta una moneda de oro muy trabajada, acuñada para La Reina María I en 1555, que está cotizada en la módica suma de US$ 430.000 pero no está a la venta. Poder detectar falsificaciones es una parte crucial del trabajo de Philip, aunque la mayoría de las piezas falsas que aparecen son contemporáneas a los originales.

El proyecto más reciente de Philip fue el de seleccionar el diseño para las medallas de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos de Londres: “El patrón para la medalla de los Paraolímpicos está sacado de los ropajes de la estatua de Niké, la diosa de la victoria en la antigua Grecia. Nosotros tenemos un molde de esa estatua en nuestros depósitos, que son una especie de versión londinense de Olimpia”.

Los curadores a veces se ponen un poco posesivos con sus colecciones y tienen una relación casi familiar con los objetos. “La mayoría de nosotros no piensa en el valor monetario de los objetos, aunque valgan millones –comenta Philip–. El significado de un objeto puede cambiar, pero casi siempre hay una continuidad, una idea básica que se mantiene”.
lBritish Museum, Great Russell St, WC1B; britishmuseum.org

Otros museos imperdibles en Londres

- Horniman Museum Tiene una colección única de artefactos antropológicos e instrumentos musicales
(100 London Rd, SE23; horniman.ac.uk).

- Sir John Soane’s Museum Colección de antigüedades que da cuenta de la variedad de influencias de este arquitecto británico (13 Lincoln’s Inn Flds, WC2A; soane.org).

Atardecer en el London Eye, el Parlamento y la fascinante ciudad que se extiende a sus espaldas.

Pubs Secretos

Roxy Beaujolais, dueña del pub The Seven Stars

George Orwell escribió que el pub ideal debería tener “decoración victoriana”, ser siempre “tranquilo como para poder hablar” y contar con barmans que “se interesen por lo que les pasa a los clientes”. No detalló que la dueña debía tener pelo fucsia, pero no hay duda de que el pub The Seven Stars contaría con su aprobación.

Tres acogedores salas con paneles de madera, detrás del edificio de Royal Courts of Justice, cerca de la calle The Strand, forman The Seven Stars, uno de los pubs más antiguos de Londres, que abrió sus puertas en 1602. Las mesas están cubiertas por manteles a cuadros y las paredes lucen antiguos pósters de películas de Bertolt Brecht. Roxy Beaujolais, ex chef de la tele devenida en dueña del pub, es el personaje central de esta historia, ya que su energía desbordante y su risa dan vida al lugar. “El secreto de un verdadero pub londinense –revela Roxy–, es la limpieza y la buena cerveza. Y hay tres cosas que no debe tener: música, máquinas con chirimbolos y gente ploma. Tiene que ser un lugar donde la gente cuente secretos y mentiras”.

Roxy es una veterana de la bohemia del Soho de los 80, que trabajó en el Jazz Club de Ronnie Scott en una época en la que artistas como Francis Bacon y Lucian Freud iban de un antro en antro. The Seven Stars tiene una propuesta mucho más moderada: “Es un lugar tranquilo y elegante para poder ir a pasar un rato, un hogar fuera del hogar”, define Roxy. Está en una zona un poco olvidada del centro de Londres, cosa que lo hace un lugar que hay que buscar y en eso reside parte de su encanto. Una vez que pasás la puerta, sentís que encontraste un sitio especial. “Esta parte de Londres es muy linda –dice Roxy–. De un lado, tenés los ladrones y la calidez de un mercado como Covent Garden, y por el otro, el frío espíritu de los negocios de Londres y la City. Ésta es la zona intermedia, entre la plaza Lincoln’s Inn Fields y Bloomsbury, un barrio genial. Está medio escondido, lo que lo hace mágico”.

Son los lugares como The Seven Stars los que justifican la mitología que rodea los pubs londinenses, con su espíritu acogedor, excéntrico y muy inglés (a pesar de que Roxy es oriunda de Australia). “Londres sería una ciudad tristísima si no tuviera sus pubs. Nosotros abrimos las puertas a todos y ofrecemos un lugar para que la gente se junte. Hasta se puede conocer al príncipe azul en un pub”.

- The Seven Stars, 53-54 Carey St, WC2A

Otros pubs clásicos de Londres

- Ye Olde Cheshire Cheese: Este glorioso local fue reconstruido en 1667 después del Gran Incendio de Londres. Parece una madriguera de conejos con sus vigas de madera y los marcos de la puerta bien bajitos que casi te transportan a otras épocas (145 Fleet St, EC4A; 020 7353 6170).
- The Wenlock Arms: Este pub tiene una onda alegre y joven gracias a la banda local que toca los viernes a la noche; además cuenta con un hogar a leña y una gran selección de cervezas (26 Wenlock St, N1; wenlock-arms.co.uk).

Mercados en flor

George Gladwell, puestero del mercado de flores de Columbia Road

Si recorrés el Columbia Road Flower Market un domingo a la mañana vas a poder apreciar el folklore verbal de este particular mercado londinense. “¡Tres por cinco! Son tan baratas que se las podés regalar a alguien que no te guste”, grita un puestero, mientras le alcanza un ramo a una cliente. “Son tan baratos que se los podés llevar a tu suegra a la tumba”, vocifera otro.

A media cuadra por esta calle del este de Londres, hay un puesto que es una explosión de color y perfumes a cargo de George Gladwell, de 83 años, quien trabaja en el mercado desde 1949. “El secreto de lo que decimos –explica– es sacarle una sonrisa a la gente. Si lográs que la gente se ría, te va a ir bien”.

Llueva o truene, siempre es primavera los domingos en Columbia Road. En esa calle existe un mercado desde los días en que los matarifes arreaban sus manadas de ganado desde London Fields hasta Smithfields. Con la llegada de la colectividad judía en el siglo XIX, el día para el comercio de las ferias pasó a ser el domingo, y así los vendedores podían aprovechar las flores que sobraban del sábado en Covent Garden, y las ofrecían más baratas.

Detrás de los puestos hay negocios y cafés que son parte integral de la magia del mercado; también se encuentran pequeñas galerías de arte, joyerías y anticuarios. Si tomás por la calle Ezra Street, te vas a encontrar con un laberinto de calles empedradas llenas de objetos de la comunidad creativa de la zona: canastos, chucherías artesanales y ropa vintage, junto con una banda de músicos callejeros. Lejos de los aires turísticos de los mercados de Borough y Portobello, este rincón londinense florece todos los fines de semana.

- Columbia Road Flower Market, E2; columbiaroad.info

Otros mercados únicos en Londres

- Mercado bajo techo de Brixton Village: Es uno de los secretos mejor guardados de los amantes de la buena comida; cuenta con una serie de cafecitos y restós metidos entre los puestos de frutas y verduras
(Coldharbour Ln, SW9; facebook.com/brixvill).

- Mercado de antigüedades de Bermondsey Square: Los visitantes pueden ir los viernes desde el amanecer a revolver pilas de antigüedades para desenterrar tesoros inesperados (SE16; bermondseysquare.co.uk).

Este no es un lugar con el que te podés tropezar de casualidad”, dice David Humphries, cuidador de árboles del parque Hampstead Heath, un hombre cuyo entusiasmo lo lleva a treparse a cuanto árbol tiene a mano. “Es un rincón al que sólo vienen los lugareños. Si ves dos personas paseando al perro es mucho, no es como otros parques”, agrega. En efecto, aquí en Sandy Heath, una arboleda en la sección oeste del parque, la tranquilidad es casi sobrenatural. Resulta difícil creer que se pueda encontrar esta paz a un par de kilómetros del tumulto frenético de la ciudad.

“En la primavera, cuando los árboles tienen su follaje en todo su esplendor –detalla David–, no se escucha otra cosa más que el murmullo de las hojas”. Hace 26 años que trabaja en el parque, empezó como aprendiz cuando tenía sólo 16 años. Nació y fue criado en Londres, pero nunca le gustó demasiado la ciudad y siempre se sintió atraído hacia un estilo de vida más agreste; las extraordinarias características de Hampstead Heath le permitieron cumplir su sueño.

A diferencia del carácter más domesticado de los parques reales de Londres, en Hampstead Heath se mantiene la marca de lo puramente silvestre. Se deja que los árboles crezcan torcidos o que caigan al piso, y que los troncos muertos se vayan pudriendo lentamente, ya que forman una parte esencial del hábitat de insectos y murciélagos; también se deja que las hojas caídas se acumulen y se descompongan. “Otros parques son más asépticos, más al estilo de los parques victorianos –dice David–. Se retira cada hoja que está fuera de lugar para que la gente no se ensucie los zapatos. Acá, tratamos de dejar más que la naturaleza siga su curso”.

A poca distancia de Sandy Heath se encuentran las ruinas de Pitt’s Garden, que en el siglo XVIII pertenecieron al primer ministro William Pitt, el Viejo. Lo único que queda del esplendor de otrora es un puente con arcadas de ladrillo. Al lado brotó una haya gigante, cuyas raíces empujan la pared de ladrillos hasta formar un ángulo tan extraño que, en una intervención para dejar contentos tanto a los historiadores como a los naturalistas, David tuvo que insertar un soporte para evitar que la derribara.

Cruzando el sendero está Hill Garden, tal vez el mayor de todos los tesoros ocultos del parque. La inmensa mansión que se encuentra en estos jardines fue reciclada y ahora funciona como un edificio de departamentos de lujo, pero el largo sendero con pérgola en forma de serpentina que recorre más de un kilómetro de los jardines está abierto al público .

- Hampstead Heath, NW3; hampsteadheath.net
más vida silvestre en Londres

- Highgate Wood: Oculto en la zona norte de Londres se encuentra este bosque que es un enclave de vida silvestre
(Muswell Hill Rd, N10).

-Cementerio de Nunhead: Este magnífico cementerio victoriano cuenta con monumentos y lápidas en ruinas
(Linden Grv, SE15; fonc.org.uk).

A la Vanguardia

Kyla McDonald, curadora asistente del museo Tate Modern

Desde su inauguración, en el año 2000, la sala llamada Turbine Hall (la sala de la turbina) en el museo Tate Modern alberga muestras espectaculares que atrajeron a 45 millones de visitantes. Aún en un lugar tan popular como éste, existen algunos espacios medio olvidados. A Kyla McDonald le toca ser la curadora de uno de esos espacios, la Galería del Nivel 2, justo al lado de la entrada del lado del río Támesis. Muchos visitantes van derecho al Turbine Hall y se pasan por alto esta sala dedicada a artistas internacionales emergentes, en la que el público puede tomar un primer contacto con obras que más adelante pasarán a ser parte de la colección permanente del museo.

“Este es un espacio para que los artistas jóvenes puedan insertarse en la escena del arte y establecer un diálogo con los nombres reconocidos que tenemos en las salas de arriba”, aclara Kyla, mientras recorremos la exposición que este momento exhibe obras de Marruecos, El Líbano y Rumania; ella aprovecha para observar de primera mano cómo reaccionan los visitantes. Incluso una exhibición pequeña como esta lleva una preparación de 6 meses.

Arriba, en el quinto piso, está el otro espacio favorito de Kyla: la sala Architecture and Power (Arquitectura y Poder). Queda en el fondo de una sala llena de Picassos y de obras de otros grandes nombres y por eso no recibe toda la atención que merecería. Entre lo más destacado, hay una maqueta de la sede central de las Fuerzas Armadas peruanas en Lima, sobre la cual se instaló una impresora que escupe resultados de búsquedas en Google con la palabra “brutalidad” y captura datos sobre las dictaduras pasadas de Sudamérica y referencias a la arquitectura. “Esta sala y el Nivel 2 representan un quiebre con el canon clásico del arte occidental –dice Kyla–. Se trata de intentar integrar, en un sentido más globalizado y dar lugar a más voces dentro de un museo como el Tate Modern”.

- Tate Modern, Bankside, SE1; tate.org.uk/modern

Otras galerías de vanguardia

- Auto Italia: Es una galería donde se realizan exposiciones, proyecciones de películas y charlas. Uno de los mejores lugares para ver lo más nuevo en arte
(Glengall Rd, SE15; autoitaliasoutheast.org).

- Raven Row: Esta galería, en lo que era un antiguo edificio de los mercaderes de la seda en la época de los Hugonotes, se especializa en desenterrar historias olvidadas de movimientos artísticos que nunca recibieron la atención que merecían
(56 Artillery Ln, E1; ravenrow.org).

Café olímpico

Jess Seaton, dueña de The Counter

Muchos se quedan sin sus entradas para los Juegos Olímpicos, otros hacen de cuenta de que siempre fueron fans a muerte de disciplinas como el tiro al pichón y un tercer grupo participar del espíritu olímpico sin asistir a los eventos deportivos. ¿Cómo? Visitan la pequeña isla industrial en Hackney Wick.

“Cuando comiencen los Juegos esto va a ser una locura total –pronostica Jess Seaton, copropietaria de The Counter, una cafetería de ladrillos y acero con mobiliario retro y relucientes iMacs–. Ya hay bullicio ahora, así que ni me quiero imaginar cómo va a estar la cosa cuando llegue la gente”. The Counter da al Lee Valley River, un canal que serpentea la zona industrial del este de Londres; en la orilla de enfrente se ve la construcción más grande del mundo: el Olympic Park. Queda tan cerca que los clientes de la cafetería corren el riesgo de ser alcanzados por una jabalina perdida.

“Esto no estaba en nuestros planes –aclara Jess–.

Antes de que abriéramos, acá no había nada”. No es broma. Desde afuera, Fish Island no parece ser más que un puñado de depósitos, contenedores y camiones. “Acá hay una sola calle. Es una comunidad secreta, donde todos los depósitos están llenos de gente creativa. Hackney Wick tiene la mayor densidad de estudios de arte en el mundo”.

Los geniales desayunos y las maravillosas vistas de The Counter atraen a gente que cruza toda la ciudad para venir. Ahora, además, la ubicación privilegiada para los Juegos Olímpicos puso a la zona en la palestra. A pesar de las preocupaciones respecto de que la proximidad de los Juegos Olímpicos hiciera aumentar los alquileres y empujara a los artistas a irse del barrio,

Jess está contenta de que esto no haya ocurrido y de que las cosas estén tranquilas. “No vamos a quedar como un pueblo fantasma post-olímpico. Después de que todo pase, nosotros seguiremos porque es un barrio muy especial y todos queremos que las cosas continúen como están”.

- The Counter, 7 Roach Rd, E3; thecountercafe.co.uk
Otras alternativas olímpicas

- The View Tube: Desde la plataforma de observación de The View Tube podés ver la villa olímpica
(Marshgate Ln, E15; theviewtube-learn.co.uk).

- Paseo en bici por el canal:Si das un paseo en bicicleta a orillas del canal desde Limehouse hasta Clapton pasás por al lado del estadio (walklondon.org.uk).